Verlorengehen in Mouraria: Fados Geburtsort zu Fuß

Die Karte hörte in der dritten Berggasse auf, nützlich zu sein. Ich befand mich irgendwo oberhalb des Intendente-Platzes, unterhalb der Burg, in dem Viertel, das die Lissaboner Touristen größtenteils vollständig verfehlen, weil es keinen berühmten Aussichtspunkt und keine besonders Instagram-taugliche Fassade hat. Mouraria. Das Maurenviertel. Das Viertel, wo Fado geboren wurde.

Ich hatte einen Sonntagmorgen im Januar und keinerlei besondere Agenda — genau die richtige Bedingung für einen Spaziergang durch Mouraria.

Ein Viertel, das die Mauren hinterließen

Nach der christlichen Rückeroberung Lissabons im Jahr 1147 wurden die maurischen Bewohner, die nicht gehen wollten, in dieses Hangviertel außerhalb der Stadtmauern verbannt — daher der Name. Sie bauten enge, ineinandergreifende Gassen für Fußgänger statt für Karren, eine Logik, die das Viertel 875 Jahre später noch immer prägt. Man kann hier nicht fahren. Man kann kaum Rad fahren. Man läuft, und man akzeptiert, dass der Hügel steil ist.

Der Graça- und Mouraria-Bereich ist das am wenigsten gentrifizierte der historischen Viertel Lissabons, was auch bedeutet, dass es das ungleichmäßigste ist. Es gibt wirklich schöne Ecken und wirklich abgewetzte. Es riecht morgens nach Bratfisch und mittags nach gegrilltem Hähnchen. Die bemalten Kacheln — Azulejos — an den Gebäudefassaden reichen von tadellos bis bröckelnd, und beide Versionen sind irgendwie interessanter als die restaurierten in Chiado.

Wo anfangen

Der Largo do Intendente ist der offensichtliche Einstiegspunkt — ein großer Platz, der im letzten Jahrzehnt erheblich renoviert wurde, verankert durch das Palácio Intendente-Gebäude (jetzt ein Boutique-Hotel) und gesäumt von Cafés und kleinen Restaurants. Sonntagmorgens ist er ruhig. Menschen lesen Zeitungen. Manchmal baut ein Markt entlang einer Seite auf.

Von dort steigen die Gassen in alle Richtungen. Ich ging zuerst nach Norden, vorbei an der Igreja de Nossa Senhora do Socorro, dann ostwärts in Richtung Burgmauern — die Rückseite der Burg, die die meisten Besucher nie sehen, weil sie von vorn durch das Haupttor kommen. Von diesem Winkel sehen die Mauern wehrfähiger aus, weniger malerisch, echter mittelalterlich.

Die Stufen am Beco dos Cativos steigen steil hinunter zur Mitte von Mouraria, einem Cluster kleiner Plätze, darunter der Largo de São Cristóvão. Hier lebte der Überlieferung nach die junge Matrosen- und Fadistin Severa Anfang des 19. Jahrhunderts — weithin als erste große Stimme des Fado angesehen. Es gibt ein Kachelpanel, das ihr an der Wand eines Gebäudes gedenkt, das sie wahrscheinlich nie betreten hat, aber solche Dinge sind ungenau.

Die Chapitô-Ecke

Wie viele andere stolperte ich auf die Terrasse des Chapitô — einer Zirkuskunstschule mit einer Bar und einem Restaurant, die auf einem jähen Abfall über den Alfama-Dächern sitzt. Es befindet sich technisch gesehen in der Übergangszone zwischen Mouraria und Alfama, weshalb keines der Viertel es wirklich für sich beansprucht. An einem Januarsonntag war es ruhig genug für eine Bica und ein Pastel de nata (€2,90 gesamt) ohne Wartezeit.

Der Blick von der Chapitô-Terrasse ist wirklich ausgezeichnet — der Tejo in der Ferne sichtbar, das Durcheinander von Terrakottadächern unten — und kostet nichts, auf der Mauer mit einem Kaffee zu sitzen. Kein Aussichtspunkteintritt, keine Schlange, keine organisierte Fotomöglichkeit. Nur eine Terrasse, die zufällig da ist.

Mourias Fado-Identität

Das ist das Ding, das ich immer wieder antraf: Fado in Mouraria wird als Geschichte besprochen, nicht als Aufführung. Die Verbindung des Viertels zur Musik ist eher historisch als kommerziell. Man findet ein oder zwei kleine Fadoclubs, die hier betrieben werden, aber das Viertel vermarktet sich nicht als Fado-Destination so wie Alfama es tut.

Genau deshalb fühlt es sich echter an. Die Geschichte des Fado erklärt die vollständige Genealogie — wie die Musik von den Docks kam, afrikanische und brasilianische Einflüsse aufnahm und zu dem wurde, was sie ist — aber Mouraria ist dort, wo diese Geschichte physisch beginnt.

Beide Viertel mit einer abendlichen Führung kombinieren, einschließlich Fado und Tapas

Wenn man Fado verstehen will, statt ihn nur zu hören, verbringt man eine Stunde in Mouraria, bevor man in ein Fadohaus in Alfama geht. Der Kontext verändert alles.

Sonntagsmittagessen: kein Touristenrestaurant

Um Mittag hatte ich drei Stunden lang gelaufen und war in der spezifischen Weise hungrig, die nur städtisches Bergauflaufen erzeugt. Ich fand eine kleine Taberna — fünf Tische, eine handgeschriebene Karte auf einer Kreidetafel, Wein in Keramikkrügen — in einer der namenlosen Gassen oberhalb des Largo do Contador Mor. Das Cozido à portuguesa kostete €10,50 und dauerte fünfundzwanzig Minuten. Das Brot stand bereits auf dem Tisch. Eine kleine Gebühr dafür würde auf der Rechnung erscheinen (das Couvert — in Portugal übliche Praxis, vollkommen legal, manchmal nicht erwähnt). €1,50 in diesem Fall. Der ehrliche Lissabon-Guide erläutert die Couvert-Realität, damit man nicht überrascht wird.

Am einzigen anderen besetzten Tisch saß eine Familie: zwei Eltern, drei kleine Kinder, eine Großmutter. Sonntagsmittagessen. Sie waren noch da, als ich ging.

Das Mouraria, das ich verließ

In Mouraria verloren zu gehen ist keine Metapher. Die Gassen enden wirklich in Sackgassen, die Treppen führen wirklich irgendwo Unerwartetes hin, und die Kartenanwendung auf dem Handy versagt zeitweise, weil die Straßen zu eng und zu alt sind, um durch Satellitenbilder genau dargestellt zu werden. Das ist in Ordnung.

Ich lief vier Stunden und legte vielleicht zwei Quadratkilometer zurück. Ich sah zwei Touristen (mich nicht mitgerechnet), eine Straßenkatze, die möglicherweise dieselbe war, die ich zuvor gesehen hatte, und eine Ecke, wo jemand eine kleine Keramikfliese mit einem Heiligen im Mörtel einer Wand auf ungefähr Kniehöhe befestigt hatte. Ich weiß nicht, wie lange sie dort schon war.

Für einen strukturierteren Ansatz zu Mouraria und den umliegenden Vierteln listet der Guide zu Stadtführungen in Lissabon Optionen mit einheimischen Führern, die wissen, welche Gassen man nehmen soll. Aber für die Sonntagmorgen-Version? An der U-Bahn-Station Martim Moniz aussteigen und bergauf zu gehen beginnen. Man findet es.