48 ore ad Alfama: fado, belvederi e pastéis all'alba

Venerdì sera. Scendo dalla metro a Terreiro do Paço e salgo verso l’alto seguendo qualcosa che non riesco a definire — una voce, forse, o solo il vento in un vicolo stretto. Quando arrivo ad Alfama, capisco. Questo quartiere non ti accoglie: ti assorbe.

Ho quarantotto ore, una piccola borsa e una prenotazione in un guesthouse incastrato tra due edifici giallo pastello in Rua dos Remédios. Quello che segue non è una lista. È ciò che è successo davvero.

Venerdì sera: la salita lenta

Alfama è il quartiere più antico sopravvissuto di Lisbona, uno dei pochi che il terremoto del 1755 ha lasciato più o meno intatto. L’hanno costruito i Mori, i portoghesi l’hanno conservato, e in qualche modo non è mai diventato il quartiere turistico sanificato che probabilmente avrebbe dovuto diventare. Ci sono negozi di souvenir, sì — non lo nego — ma a mezzo isolato dalla strada principale ti ritrovi in un quartiere dove il bucato si asciuga tra i palazzi e i vecchi giocano a carte fuori dalla tabaccheria.

Sono arrivato troppo affamato per fare qualcosa di sensato, così ho seguito un profumo di carbone brace fino a un minuscolo grill in Rua do Recolhimento. Nessun menu in inglese, nessun sito web, una lavagna scritta a mano fuori. Ho mangiato pollo alla griglia con arroz de tomate e un bicchiere di vino della casa per 9,50 €. Era esattamente giusto.

Dopo sono salito al Miradouro de Santa Luzia — il belvedere avvolto nella bouganville che domina il Tago. Al crepuscolo di un venerdì di inizio maggio c’erano forse quindici persone. Una coppia con una birra sul muretto. Un fotografo con il treppiede. La luce che diventava arancione sull’acqua. Mi sono seduto sulla panchina più a lungo del previsto.

Sabato mattina: il tram, il castello, la pasticceria

Ero alla fermata del tram 28 in Rua da Conceição alle 7:15. Il tram arriva pieno da Martim Moniz e si svuota un po’ verso Alfama — andateci presto e potreste persino sedervi. La corsa attraverso il quartiere, con il tram che geme in curve così strette da sembrare impossibili, dura circa dodici minuti fino a Largo das Portas do Sol. Ne vale la pena esattamente una volta, fatta nel modo giusto. Leggete la nostra guida al tram 28 per la strategia completa su come evitare il peggio delle folle.

Il Castello di São Jorge apre alle 9:00 e se ci siete a quell’ora, il maschio è quasi silenzioso. Ho comprato il biglietto all’ingresso (15 € nel 2022, verificate i prezzi attuali) e ho passato un’ora a camminare sui bastioni con forse quaranta altre persone. Alle 11:00, quando me ne sono andato, i gruppi turistici erano arrivati e la fila si estendeva fino alla biglietteria. Quelle due ore di differenza contano enormemente.

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Dal castello sono sceso attraverso Mouraria fino alla Mercearia do Manel in Rua do Terreirinho — un piccolo alimentari che vende ottimo formaggio, chouriço e vino locale al bicchiere. Ho mangiato un piccolo piatto di petiscos in piedi al bancone. 6 €.

I pastéis de nata sono arrivati dopo, dalla Manteigaria in Rua do Loreto a Chiado — una breve passeggiata da Alfama, che vale la deviazione. Quelli della Pastéis de Belém sono famosi, ma la fila a Belém un sabato mattina può raggiungere i quaranta minuti. Manteigaria li sforna in continuazione, si possono guardare attraverso il vetro, e la fila scorre veloce. Due pastéis e una bica: 2,80 €.

Sabato pomeriggio: la griglia di vicoli

La cosa migliore che si possa fare ad Alfama un sabato pomeriggio è non avere nessun piano. Sono salito da Largo do Salvador verso Graça, ho sbagliato strade, trovato vicoli ciechi, sono tornato sui miei passi. Mi sono imbattuto nel Convento da Graça quasi per caso — un monastero del XIII secolo che la maggior parte dei visitatori non nota perché non è sul percorso principale. Il chiostro era vuoto. Un gatto dormiva sulla pietra.

Il Miradouro da Graça si trova appena sopra il convento e offre una vista del castello dall’alto, che la maggior parte dei belvederi non dà. Meno fotografato di Portas do Sol, e alle 15:00 di un sabato era abbastanza tranquillo da poter pensare.

Ho perso un’altra ora alla Feira da Ladra — il celebre mercatino delle pulci di Lisbona, che si tiene il martedì e il sabato mattina in Campo de Santa Clara, appena sopra Alfama. Stava chiudendo verso le 15:00 ma i venditori che restano tardi sono spesso quelli disposti a trattare. Ho trovato un set di mattonelle di azulejo da un edificio demolito, blu e bianche, per 12 €. Ora sono sulla parete della mia cucina.

Per la passeggiata del pomeriggio, la guida al quartiere di Alfama offre un quadro più sistematico di cosa vedere e in quale ordine, inclusa la scalinata nascosta al Beco do Carneiro che quasi nessuno trova.

Sabato sera: fado, fatto bene

È qui che devo essere onesto con voi, perché molto di ciò che viene venduto come fado ad Alfama non è il fado che vivono i locali.

Le case di fado raggruppate intorno a Rua do Capelão e vicino a Largo do Chafariz de Dentro si trovano su uno spettro. A un estremo: costosi spettacoli-cena dove i cantanti sono tecnicamente bravi ma si esibiscono per un pubblico che non sa distinguere il buon fado da quello mediocre. All’altro estremo: piccoli locali dove i cantanti sono del posto, il pubblico include persone che ci tengono davvero, e l’atmosfera è la cosa stessa.

Avevo prenotato un tavolo in un locale ai margini di Alfama — non uno dei nomi famosi, ma consigliato dalla proprietaria del guesthouse, nata ad Alfama. La cena era a menu fisso (38 €, vino incluso), tre fadisti si sono esibiti nel corso di due ore e mezza, e alla fine avevo capito davvero qualcosa che prima non capivo. Il chitarrista in un angolo si muoveva appena. Il suonatore di viola baixo guardava il viso della cantante. La fadista stessa cantava con gli occhi chiusi e le mani ferme.

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Per il contesto completo su come scegliere una casa di fado — cosa cercare, cosa evitare, e quali sere sono migliori delle altre — leggete la guida alle case di fado ad Alfama.

Domenica mattina: le strade vuote

Alfama la domenica mattina prima delle 9:00 è una città diversa. I gruppi turistici arrivano a metà mattina, ristoranti e negozi sono per lo più chiusi, e le strade appartengono ai gatti (ce ne sono molti) e ai residenti occasionali diretti alla panetteria.

Mi sono svegliato alle 7:00 e ho camminato per tutta la lunghezza di Rua de São Miguel fino al fiume. A Largo do Chafariz de Dentro, una piccola piazza con fontana che la maggior parte dei visitatori non trova, una donna stendeva il bucato attraverso il vicolo stretto sopra. Il Tago brillava a due isolati di distanza. Un uomo spingeva un carretto di verdure su per la collina.

Ho comprato un croissant e un galão da un bar in Calçada do Duque — 2,20 € — e li ho mangiati seduto sui gradini di una chiesa di cui non ho mai saputo il nome. Questo è il bello di Alfama: si smette di aver bisogno di conoscere i nomi delle cose. Si sta con ciò che è.

Il lato pratico

Come arrivarci: Metro fino a Santa Apolónia (linea Blu/Verde) o Terreiro do Paço (linea Blu/Verde). Taxi e Uber vi lasciano ai piedi della collina — le strade di Alfama sono troppo strette per la maggior parte dei veicoli più in alto.

Dove dormire: Ho pagato 85 €/notte per una doppia in un piccolo guesthouse. Ora ci sono più opzioni, dai miniappartamenti intorno ai 60 € agli hotel boutique vicino ai 200 €. La guida su dove alloggiare a Lisbona copre l’intera gamma.

Attenzione: Il tram 28 è tristemente noto per i borseggiatori. Tenete il telefono in una tasca anteriore, non in quella posteriore, e state particolarmente attenti al capolinea di Martim Moniz dove il tram è più affollato. La guida onesta su Lisbona copre questo e altri aspetti importanti.

Costi: Alfama è più economica di Chiado ma non quanto un tempo. Calcola 30–40 € per una cena con fado, 10–15 € per il pranzo.

L’itinerario di due giorni a Lisbona costruisce una struttura simile in un programma completo se volete qualcosa di più sistematico. Ma onestamente? Alfama premia il vagabondaggio più della pianificazione. Portate scarpe comode, lasciate l’agenda libera, e seguite la musica.