Persi a Mouraria: il luogo di nascita del fado a piedi

La mappa ha smesso di essere utile nel terzo vicolo in salita. Ero da qualche parte sopra la piazza di Intendente, sotto il castello, nel quartiere che i turisti di Lisbona quasi sempre si perdono del tutto perché non ha un belvedere famoso né una facciata particolarmente fotogenica. Mouraria. Il quartiere moresco. Il rione dove è nato il fado.

Avevo una domenica mattina di gennaio e nessun programma particolare, il che si rivela esattamente la condizione giusta per passeggiare a Mouraria.

Un quartiere lasciato dai Mori

Dopo la Reconquista cristiana di Lisbona nel 1147, i residenti moreschi che si rifiutavano di andarsene furono confinati in questo quartiere collinare fuori dalle mura della città — da cui il nome. Costruirono vicoli stretti e intrecciati pensati per il traffico pedonale piuttosto che per i carri, una logica che ancora definisce il quartiere 875 anni dopo. Non ci si può guidare. A malapena andare in bicicletta. Si cammina, accettando che la collina sia ripida.

L’area di Graça e Mouraria è il meno gentrificato dei quartieri storici di Lisbona, il che significa che è anche il più irregolare. Ci sono angoli veramente belli e altri obiettivamente consunti. Al mattino sa di pesce fritto e entro mezzogiorno di pollo alla griglia. Le mattonelle dipinte — gli azulejos — sulle facciate degli edifici vanno da pristine a sgretolate, ed entrambe le versioni sono in qualche modo più interessanti di quelle restaurate che si trovano a Chiado.

Da dove iniziare

Largo do Intendente è il punto di accesso ovvio — una grande piazza che ha subito importanti lavori di ristrutturazione nell’ultimo decennio, ancorata dal Palácio Intendente (ora un hotel boutique) e fiancheggiata da bar e piccoli ristoranti. Il mattino di domenica è tranquillo. La gente legge i giornali. Un mercato a volte si installa lungo un lato.

Da lì, i vicoli salgono in tutte le direzioni. Sono andato prima verso nord, superando la Igreja de Nossa Senhora do Socorro, poi verso est verso le mura del castello — il lato posteriore del castello, che la maggior parte dei visitatori non vede mai perché si avvicina dall’ingresso principale. Da questa angolazione le mura sembrano più fortificate, meno pittoresche, più obiettivamente medievali.

I gradini al Beco dos Cativos scendono ripidamente verso il centro di Mouraria, un gruppo di piccole piazze che include il Largo de São Cristóvão. È qui che, secondo la tradizione, il giovane marinaio e fadista Severa viveva all’inizio del XIX secolo — considerata ampiamente la prima grande voce del fado. C’è un pannello di mattonelle che la commemora sulla parete di un edificio in cui probabilmente non ha mai messo piede, ma queste cose sono imprecise.

L’angolo del Chapitô

Mi sono imbattuto, come tanti, nella terrazza del Chapitô — una scuola di arti circensi con bar e ristorante arroccata sopra un’erta discesa verso i tetti di Alfama. È tecnicamente nella zona di transizione tra Mouraria e Alfama, motivo per cui forse nessuno dei due quartieri la rivendica del tutto. In una domenica di gennaio era abbastanza tranquilla per una bica e un pastel de nata (2,90 € in tutto) senza aspettare.

La vista dalla terrazza del Chapitô è davvero eccellente — il Tago visibile in lontananza, il groviglio dei tetti di terracotta sottostanti — e non vi costa nulla sedersi sul muretto con un caffè. Nessun biglietto di ingresso al belvedere, nessuna coda, nessuna foto organizzata. Solo una terrazza che esiste per caso.

L’identità del fado a Mouraria

Questa è la cosa che continuavo a incontrare: il fado a Mouraria viene discusso come storia, non come spettacolo. Il legame del quartiere con la musica è ancestrale piuttosto che commerciale. Troverete uno o due piccoli club di fado qui, incluso il Tasca do Chico in Rua do Diário de Notícias (in realtà poco più in basso nel Bairro Alto, ma spesso citato nei contesti di Mouraria), ma il quartiere non si vende come destinazione del fado nel modo in cui lo fa Alfama.

Ed è proprio per questo che sembra più genuino. La storia del fado spiega l’intera genealogia — come la musica è arrivata dai moli, ha assorbito influenze africane e brasiliane, ed è diventata ciò che è — ma Mouraria è dove quella storia inizia fisicamente.

Combinate entrambi i quartieri con un tour serale a piedi che include fado e tapas

Se volete capire il fado piuttosto che sentirlo semplicemente, trascorrete un’ora a Mouraria prima di andare in una casa di fado ad Alfama. Il contesto cambia tutto.

Pranzo domenicale: non un ristorante turistico

Verso mezzogiorno avevo camminato per tre ore ed ero affamato nel modo specifico che crea solo il camminare su per le colline. Ho trovato una piccola osteria — cinque tavoli, un menu scritto a mano su una lavagna, vino in brocche di ceramica — in uno dei vicoli senza nome sopra Largo do Contador Mor. Il cozido à portuguesa era 10,50 € e ha impiegato venticinque minuti ad arrivare. Il pane era già sul tavolo. Sul conto sarebbe apparsa una piccola addebita (il couvert — prassi standard in Portogallo, perfettamente legale, a volte dimenticato di menzionare). 1,50 € in questo caso. La guida onesta su Lisbona copre la realtà del couvert così da non essere sorpresi.

L’unico altro tavolo occupato aveva una famiglia: due genitori, tre bambini piccoli, una nonna. Pranzo domenicale. Erano ancora lì quando me ne sono andato.

La Mouraria da cui mi sono allontanato

Perdersi a Mouraria non è una metafora. I vicoli davvero finiscono in vicoli ciechi, le scale davvero portano da qualche parte di inaspettato, e l’applicazione cartografica sul telefono a volte fallisce perché le strade sono troppo strette e troppo vecchie per essere rappresentate accuratamente dalle immagini satellitari. Va bene così.

Ho camminato per quattro ore e coperto forse due chilometri quadrati. Ho visto due turisti (me escluso), un gatto di strada che forse era lo stesso gatto che avevo visto prima, e un angolo dove qualcuno aveva incastrato una piccola mattonella di ceramica di un santo nel mortaio di un muro a circa altezza ginocchio. Non ho idea di quanto tempo ci fosse da lì.

Per un approccio più strutturato a Mouraria e ai quartieri circostanti, la guida ai tour a piedi elenca le opzioni con guide locali che sanno quali vicoli percorrere. Ma per la versione domenicale mattutina? Scendete dalla metro a Martim Moniz e iniziate a salire. Lo troverete.