48 Stunden in Alfama: Fado, Aussichtspunkte und Pastéis im Morgengrauen

Freitagabend. Ich stieg an der U-Bahn-Station Terreiro do Paço aus und bog bergauf ab, einem Klang folgend, den ich nicht ganz benennen konnte — eine Stimme vielleicht, oder nur der Wind durch eine schmale Gasse. Als ich Alfama erreichte, verstand ich es. Dieses Viertel begrüßt einen nicht so sehr, wie es einen aufsaugt.

Ich hatte achtundvierzig Stunden, eine kleine Tasche und eine Reservierung in einer Pension, die zwischen zwei pastellgelben Gebäuden in der Rua dos Remédios eingeklemmt war. Was folgt, ist keine Checkliste. Es ist, was wirklich passiert ist.

Freitagabend: der langsame Aufstieg

Alfama ist Lissabons ältestes erhaltenes Viertel, eines der wenigen, das das Erdbeben von 1755 mehr oder weniger intakt ließ. Die Mauren bauten es, die Portugiesen behielten es, und irgendwie wurde es nie zu dem sterilisierten Touristenviertel, das es eigentlich längst hätte werden sollen. Es gibt Souvenirläden, ja — das will ich nicht verleugnen — aber einen halben Block abseits der Hauptstraße befindet man sich in einem lebendigen Viertel, wo Wäsche zwischen Gebäuden trocknet und alte Männer vor dem Tabakladen Karten spielen.

Ich kam zu hungrig an, um etwas Vernünftiges zu tun, also folgte ich einem Holzkohlengeruch zu einem kleinen Grill in der Rua do Recolhimento. Keine Speisekarte auf Englisch, keine Website, eine handgeschriebene Tafel draußen. Ich hatte gegrilltes Hähnchen mit Tomatenreis und ein Glas Hauswein für €9,50. Es war genau richtig.

Danach lief ich zum Miradouro de Santa Luzia — dem mit Bougainvillea bedeckten Aussichtspunkt über den Tejo. An einem Freitagabend Anfang Mai im Dämmerungslicht waren vielleicht fünfzehn Menschen dort. Ein Pärchen, das ein Bier auf der Mauer teilte. Ein Fotograf mit Stativ. Das Licht wurde orangefarben über dem Wasser. Ich saß länger auf der Bank, als ich geplant hatte.

Samstagmorgen: die Straßenbahn, die Burg, das Gebäck

Ich war um 7:15 Uhr an der Straßenbahn-28-Haltestelle in der Rua da Conceição. Die Straßenbahn kommt vollgepackt von Martim Moniz und leert sich in Alfama etwas — früh aufstehen und man bekommt vielleicht sogar einen Sitzplatz. Die Fahrt durch das Viertel, die Straßenbahn stöhnend um Kurven, die so eng scheinen, dass sie unmöglich erscheinen, dauert etwa zwölf Minuten bis zum Largo das Portas do Sol. Genau einmal, richtig gemacht, lohnt es sich. Unseren Guide zur Straßenbahn 28 gibt es für die vollständige Strategie, wie man das Schlimmste der Menschenmassen vermeidet.

Das Castelo de São Jorge öffnet um 9:00 Uhr, und wenn man dann dort ist, ist der Bergfried fast ruhig. Ich kaufte mein Ticket am Eingang (€15 im Jahr 2022, aktuelle Preise prüfen) und verbrachte eine Stunde damit, die Zinnen mit vielleicht vierzig anderen Menschen abzugehen. Um 11:00 Uhr, als ich die Burg verließ, waren die Reisegruppen angekommen und die Schlange reichte bis zur Ticketkasse zurück. Dieser Zwei-Stunden-Unterschied ist enorm wichtig.

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Von der Burg lief ich durch Mouraria zur Mercearia do Manel in der Rua do Terreirinho — ein kleines Lebensmittelgeschäft, das exzellenten Käse, Chouriço und lokalen Wein glasweise verkauft. Ich aß einen kleinen Teller Petiscos an der Theke stehend. €6.

Pastéis de nata kamen später, von der Manteigaria in der Rua do Loreto in Chiado — ein kurzer Spaziergang von Alfama, der sich lohnte. Die in der Pastéis de Belém sind berühmt, aber die Schlange in Belém an einem Samstagmorgen kann vierzig Minuten betragen. Die Manteigaria macht sie fortlaufend, man kann durch das Glas zusehen, und die Schlange bewegt sich schnell. Zwei Pastéis und eine Bica: €2,80.

Samstagnachmittag: das Netz der Gassen

Das Beste, was man in Alfama an einem Samstagnachmittag tun kann, ist überhaupt keinen Plan zu haben. Ich kletterte vom Largo do Salvador in Richtung Graça, machte falsche Abzweigungen, fand Sackgassen, kehrte um. Ich stieß fast zufällig auf das Convento da Graça — ein Kloster aus dem 13. Jahrhundert, an dem die meisten Besucher vorbeigehen, weil es nicht auf der Hauptroute liegt. Der Innenhof war leer. Eine Katze schlief auf dem Stein.

Der Miradouro da Graça liegt direkt über dem Kloster und bietet einen Blick auf die Burg von oben, den die meisten Aussichtspunkte nicht bieten. Weniger fotografiert als Portas do Sol, und um 15:00 Uhr an einem Samstag war er ruhig genug zum Nachdenken.

Eine weitere Stunde verlor ich auf der Feira da Ladra — Lissabons berühmtem Flohmarkt, der dienstags und samstags auf dem Campo de Santa Clara oberhalb von Alfama stattfindet. Um 15:00 Uhr lief er aus, aber die Händler, die spät bleiben, sind oft diejenigen, die bereit sind, zu handeln. Ich fand ein Set Azulejo-Kacheln aus einem abgerissenen Gebäude, blau-weiß, für €12. Sie hängen jetzt an meiner Küchenwand.

Für den nachmittäglichen Spaziergang hat der Alfama-Viertelguide eine systematischere Aufschlüsselung dessen, was zu sehen ist und in welcher Reihenfolge, einschließlich der versteckten Treppe im Beco do Carneiro, die fast niemand findet.

Samstagabend: Fado, richtig gemacht

Hier muss ich ehrlich sein, denn vieles, was in Alfama als Fado verkauft wird, ist nicht der Fado, den die Einheimischen kennen.

Die Fadohäuser rund um die Rua do Capelão und nahe dem Largo do Chafariz de Dentro reichen von einer Seite zur anderen. An einem Ende: teure Dinner-Shows, in denen die Musiker technisch kompetent sind, aber für ein Publikum spielen, das guten Fado von angemessenem Fado nicht unterscheiden kann. Am anderen Ende: kleine Häuser, in denen die Sänger Einheimische sind, das Publikum Menschen umfasst, die sich wirklich kümmern, und die Atmosphäre die Sache selbst ist.

Ich hatte einen Tisch in einem Haus am Rand von Alfama gebucht — nicht einer der bekannten Namen, aber empfohlen vom Pensionsinhaber, der in Alfama geboren wurde. Das Abendessen war ein festes Menü (€38 inkl. Wein), drei Fadistas traten über zweieinhalb Stunden auf, und am Ende hatte ich wirklich etwas verstanden, was ich vorher nicht wusste. Der portugiesische Gitarrist in der Ecke bewegte sich kaum. Der Viola-baixo-Spieler beobachtete das Gesicht der Sängerin. Die Fadista selbst sang mit geschlossenen Augen und stillen Händen.

Das beste Fado und Essen in Alfama bei einem geführten Abend erleben

Wenn man den vollen Kontext für die Wahl eines Fadohauses möchte — worauf man achten soll, was man meiden soll und welche Abende besser sind als andere — liest man unseren Guide zu Fadohäusern in Alfama.

Sonntagmorgen: die leeren Straßen

Alfama am Sonntagmorgen vor 9:00 Uhr ist eine andere Stadt. Die Touristengruppen kommen erst am späten Morgen, die Restaurants und Geschäfte sind größtenteils geschlossen, und die Straßen gehören den Katzen (es gibt viele Katzen) und den gelegentlichen Anwohnern auf dem Weg zur Bäckerei.

Ich wachte um 7:00 Uhr auf und lief die ganze Rua de São Miguel hinunter zum Fluss. Am Largo do Chafariz de Dentro, einem kleinen Brunnenplatz, den die meisten Besucher nicht finden, hing eine Frau Wäsche über die schmale Gasse oben. Der Tejo glitzerte zwei Straßen entfernt. Ein Mann schob einen Gemüsekarren bergauf.

Ich kaufte ein Croissant und einen Galão in einem Café auf der Calcada do Duque — €2,20 — und aß auf den Stufen einer Kirche, deren Name ich nie erfuhr. Das ist das Besondere an Alfama: Man hört auf, die Namen der Dinge wissen zu müssen. Man sitzt einfach mit dem, was ist.

Das Praktische

Anreise: U-Bahn nach Santa Apolónia (Blaue/Grüne Linie) oder Terreiro do Paço (Blaue/Grüne Linie). Taxis und Uber setzen am Fuß des Hügels ab — Alfamas Straßen sind für die meisten Fahrzeuge weiter oben zu eng.

Unterkunft: Ich zahlte €85/Nacht für ein Doppelzimmer in einer kleinen Pension. Es gibt inzwischen mehr Optionen, von Budgetzimmern ab €60 bis hin zu Boutique-Hotels nahe €200. Der Guide zum Übernachten in Lissabon deckt das gesamte Spektrum ab.

Achtung: Die Straßenbahn 28 ist berüchtigt für Taschendiebe. Das Handy in die vordere Hosentasche, nicht in die hintere, und besonders wachsam am Martim-Moniz-Endpunkt, wo die Straßenbahn am vollsten ist. Der ehrliche Lissabon-Guide behandelt das und andere wichtige Hinweise.

Geld: Alfama ist günstiger als Chiado, aber nicht mehr so günstig wie früher. €30–40 für Abendessen mit Fado einplanen, €10–15 ohne.

Das zweitägige Lissabon-Itinerar baut eine ähnliche Struktur zu einem vollständigen Programm aus. Aber ehrlich gesagt? Alfama belohnt das Wandern mehr als das Planen. Bequeme Schuhe mitbringen, den Zeitplan locker lassen und der Musik folgen.