48 heures à Alfama : fado, miradouros et pastéis à l'aube
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Vendredi soir. J’ai quitté le métro à Terreiro do Paço et j’ai grimpé, guidé par un son que je ne savais pas tout à fait nommer — une voix, peut-être, ou simplement le vent dans une ruelle étroite. Quand je suis arrivé à Alfama, j’ai compris. Ce quartier ne vous accueille pas vraiment : il vous absorbe.
J’avais quarante-huit heures, un petit sac et une réservation dans une pension coincée entre deux immeubles jaune pastel sur la Rua dos Remédios. Ce qui suit n’est pas une liste de choses à faire. C’est ce qui s’est passé.
Le vendredi soir : la montée tranquille
Alfama est le plus vieux quartier historique de Lisbonne, l’un des rares que le tremblement de terre de 1755 a laissé plus ou moins intact. Les Maures l’ont bâti, les Portugais l’ont gardé, et il n’est jamais devenu le quartier touristique aseptisé qu’il aurait probablement dû devenir. Il y a des boutiques de souvenirs, oui — je ne vais pas prétendre le contraire — mais il suffit de tourner au premier coin hors de l’axe principal pour se retrouver dans un quartier populaire où le linge sèche entre les bâtiments et où des vieux jouent aux cartes devant le bureau de tabac.
Je suis arrivé trop affamé pour faire quoi que ce soit de raisonnable, alors j’ai suivi une odeur de charbon jusqu’à un minuscule grill sur la Rua do Recolhimento. Pas de menu en anglais, pas de site web, un tableau noir manuscrit à la porte. J’ai mangé un poulet grillé avec riz à la tomate et un verre de vin de la maison pour 9,50 €. C’était exactement ce qu’il fallait.
Ensuite, je suis monté jusqu’au Miradouro de Santa Luzia — le belvédère couvert de bougainvillées qui surplombe le Tage. À la tombée de la nuit un vendredi début mai, il y avait peut-être quinze personnes. Un couple qui partageait une bière sur le muret. Un photographe avec un trépied. La lumière qui devenait orange sur l’eau. Je me suis assis sur le banc plus longtemps que prévu.
Le samedi matin : le tram, le château, la pâtisserie
J’étais à l’arrêt du tram 28 sur la Rua da Conceição à 7h15. Le tram arrive bondé depuis Martim Moniz et se vide un peu en arrivant à Alfama — partez tôt et vous pourrez peut-être trouver une place assise. La montée dans le quartier, le tram qui grince dans des virages tellement serrés qu’ils semblent impossibles, prend environ douze minutes jusqu’au Largo das Portas do Sol. Vaut le coup, exactement une fois, fait correctement. Lisez notre guide du tram 28 pour la stratégie complète afin d’éviter les pires foules.
Le château de São Jorge ouvre à 9h00 et si vous êtes là à cette heure-là, le donjon est presque calme. J’ai acheté mon billet à l’entrée (15 € en 2022, vérifiez les prix actuels) et j’ai passé une heure à parcourir les remparts avec peut-être quarante autres personnes. À 11h00, quand je suis parti, les groupes de touristes étaient arrivés et la file s’étendait jusqu’au guichet. Cette différence de deux heures est énorme.
Réservez votre billet e-ticket coupe-file pour le château de São Jorge avec audioguideDu château, j’ai descendu à travers Mouraria jusqu’à la Mercearia do Manel sur la Rua do Terreirinho — une petite épicerie qui vend d’excellents fromages, du chouriço et du vin local au verre. J’ai mangé une petite assiette de petiscos debout au comptoir. 6 €.
Les pastéis de nata sont venus plus tard, chez Manteigaria sur la Rua do Loreto à Chiado — une courte marche depuis Alfama, qui vaut le détour. Ceux de la Pastelaria de Belém sont célèbres, mais la queue à Belém un samedi matin peut dépasser quarante minutes. Manteigaria les fait en continu, on peut regarder à travers la vitre, et la file avance vite. Deux pastéis et une bica : 2,80 €.
Le samedi après-midi : le labyrinthe des ruelles
La meilleure chose à faire à Alfama un samedi après-midi est de n’avoir aucun plan du tout. J’ai grimpé du Largo do Salvador vers Graça, pris des mauvais virages, trouvé des impasses, rebroussé chemin. J’ai découvert le Convento da Graça presque par accident — un monastère du XIIIe siècle que la plupart des visiteurs dépassent parce qu’il n’est pas sur le parcours principal. La cour était vide. Un chat dormait sur la pierre.
Le Miradouro da Graça est juste au-dessus du couvent et offre une vue sur le château depuis le haut, ce que la plupart des belvédères ne permettent pas. Moins photographié que Portas do Sol, et à 15h00 un samedi, il était suffisamment calme pour réfléchir.
J’ai perdu une autre heure à la Feira da Ladra — le célèbre marché aux puces de Lisbonne, qui se tient le mardi et le samedi matin au Campo de Santa Clara, juste au-dessus d’Alfama. Il se déroulait vers 15h00 mais les vendeurs qui restent tard sont souvent ceux qui sont disposés à négocier. J’ai trouvé un ensemble de carreaux d’azulejo provenant d’un immeuble démoli, bleu et blanc, pour 12 €. Ils sont maintenant sur le mur de ma cuisine.
Pour la marche de l’après-midi, le guide du quartier d’Alfama propose une présentation plus systématique de ce qu’il faut voir et dans quel ordre, y compris l’escalier caché au Beco do Carneiro que presque personne ne trouve.
Le samedi soir : le fado, vraiment
C’est là que je dois être honnête avec vous, parce que beaucoup de ce qui est vendu comme fado à Alfama n’est pas le fado tel que les habitants le vivent.
Les maisons de fado regroupées autour de la Rua do Capelão et près du Largo do Chafariz de Dentro existent sur un spectre. D’un côté : de coûteux spectacles dîner où les artistes sont techniquement compétents mais jouent pour un public qui ne peut pas distinguer un bon fado d’un fado passable. De l’autre : de petites maisons où les chanteurs sont des gens du quartier, où le public inclut des personnes qui s’y connaissent vraiment, et où l’atmosphère est l’essentiel.
J’avais réservé une table dans une maison à la limite d’Alfama — pas l’un des grands noms, mais recommandé par le propriétaire de la pension, natif d’Alfama. Le dîner était un menu fixe (38 €, vin compris), trois fadistas ont joué sur deux heures et demie, et à la fin j’avais compris quelque chose que je n’avais pas compris auparavant. Le guitariste dans le coin bougeait à peine. Le joueur de viola baixo regardait le visage de la chanteuse. La fadista elle-même chantait les yeux fermés, les mains immobiles.
Vivez le meilleur fado et la meilleure cuisine d’Alfama lors d’une soirée accompagnéeSi vous voulez le contexte complet pour choisir une maison de fado — ce qu’il faut chercher, ce qu’il faut éviter, et quelles nuits sont meilleures que d’autres — lisez notre guide du fado à Alfama.
Le dimanche matin : les rues vides
Alfama le dimanche matin avant 9h00 est une autre ville. Les groupes de touristes n’arrivent pas avant la mi-matinée, les restaurants et les boutiques sont pour la plupart fermés, et les rues appartiennent aux chats (il y en a beaucoup) et à l’occasionnel résident qui part à la boulangerie.
Je me suis réveillé à 7h00 et j’ai marché le long de la Rua de São Miguel jusqu’au fleuve. Au Largo do Chafariz de Dentro, une petite place de fontaine que la plupart des visiteurs ne trouvent pas, une femme étendait du linge dans la ruelle étroite au-dessus. Le Tage brillait deux rues plus loin. Un homme poussait un chariot de légumes à la montée.
J’ai acheté un croissant et un galão dans un café sur la Calçada do Duque — 2,20 € — et je les ai mangés assis sur les marches d’une église dont je n’ai jamais trouvé le nom. C’est ça, Alfama : on finit par ne plus avoir besoin de connaître les noms des choses. On s’assoit simplement avec ce qui est.
Le côté pratique
Pour y arriver : Métro jusqu’à Santa Apolónia (ligne Bleue/Verte) ou Terreiro do Paço (ligne Bleue/Verte). Taxis et Uber vous déposent au bas de la colline — les rues d’Alfama sont trop étroites pour la plupart des véhicules plus haut.
Se loger : J’ai payé 85 €/nuit pour une chambre double dans une petite pension. Il y a maintenant plus d’options, des chambres à partir de 60 € jusqu’aux hôtels de boutique à 200 €. Le guide hébergement à Lisbonne couvre toute la gamme.
Attention : Le tram 28 est tristement célèbre pour ses pickpockets. Gardez votre téléphone dans une poche avant, pas arrière, et soyez particulièrement vigilant au terminus de Martim Moniz où le tram est le plus bondé. Le guide honnête de Lisbonne couvre ceci et d’autres choses essentielles à savoir.
Budget : Alfama est moins cher que Chiado mais pas aussi bon marché qu’avant. Comptez 30-40 € pour un dîner avec fado, 10-15 € pour un déjeuner sans.
L’itinéraire de deux jours à Lisbonne construit une structure similaire en programme complet si vous voulez quelque chose de plus systématique. Mais franchement ? Alfama récompense davantage l’errance que la planification. Chaussures confortables, agenda souple, et suivez la musique.